Несложное в изготовлении приспособление для снятия фасок с деревянных брусков и нешироких досок, а также для строгания и других видов обработки круглых или граненых деревянных заготовок.
При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.
Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.
Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.
Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью « »), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.
В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:
Материалы и крепежные элементы:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.
Инструменты:
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.
Порядок работы
Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.
С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.
Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.
В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.
После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.
Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.
А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.
Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.
Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.
В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.
Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.
Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.
Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.
И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.
А так передняя часть.
Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.
А это вид спереди.
А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.
А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.
Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.
Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!
Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.
В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы прямые, как стрела, кромки. К сожалению, такие идеальные фабричные кромки являются скорее исключением, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.
Прямые кромки начинаются в магазине
Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приобрести нестроганый материал, либо имеющий две остроганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затратным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа) легко обработать до получения прямых кромок, следуя схеме принятия решений.
Не обрабатывайте больше материала, чем требуется
Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в мастерской, чтобы они адаптировались к новым температурным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее доска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.
Строгать или нет — зависит от ваших станков
После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их плоскими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы рекомендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки материала работают лучше, когда пласти досок чисто остроганы.
Впрочем, выбор может быть продиктован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельными друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгального станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина заготовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обработайте рейсмусовым станком, выровняйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.
Кромки досок могут дать подсказку
Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок доски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько больше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильного продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Далее мы покажем, как сделать прямыми кромки досок с разной степенью коробления: от еле заметной до сильной.
Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок
Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему необходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя модели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возможность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он позволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддержку длинных заготовок.
Вам повезло: коробления нет
Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки доски на круглопильном станке.
Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фрезера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, имеющую гладкую пласть и прямую кромку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Используйте копирующую фрезу с верхним подшипником. Установите направляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответствует объему материала, который будет удален при обработке. Если необходимо, выполните два прохода.
При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).
Если пласти доски остроганы, зафиксируйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, чтобы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько проходов, сколько потребуется для получения прямой кромки.
Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.
Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.
Прямую кромку можно сделать и на фрезерном столе, но это потребует чуть более сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и установите вылет фрезы, немного больший, чем толщина заготовки. Отрегулируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раздельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухстороннего скотча прикрепите к задней половине упора кусок слоистого пластика толщиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).
Типичный случай: небольшой изгиб
Большинство досок этой категории коробится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей среды. Планируйте будущую прямую кромку таким образом, чтобы получить на лицевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.
Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро
Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пилу. Строгальный станки обычно оказывается быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника используется и при пилении на станках: доска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким способом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит получить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требуется больше времени.
Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок
Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.
Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей
С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски можно обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное строгание вогнутой кромки с небольшим съемом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вариант предполагает выполняемое в несколько проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем другого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет почти полностью, после чего строгают всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.
Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при обработке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как показано на фото ввнизу слева. Длина накладки равна удвоенной длине заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку относительно пильного диска и закрепите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двустороннего скотча на тканевой основе.
Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.
Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.
Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте сочетание удлиненного параллельного упора, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Воспользуйтесь острой прямой или спиральной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фрезером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное решение подойдет для мастерской, где имеется дефицит свободного пространства.
Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.
Прямую кромку легко получить на круглопильном станке, если воспользоваться кареткой или салазками, показанными на (фото справа) . Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафиксируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распила уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.
Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!
С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный станок, фрезер с направляющей, циркулярная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, используйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные столы, хорошие результаты даст любой из методов.
Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, после чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил имеется лазерный указатель, облегчающий следование вдоль линии разметки.
Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.
Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.
Для пиления по направляющей вначале найдите точку, соответствующую максимальной величине прогиба, прижав доску к направляющей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отметку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное измеренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке направляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните распил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изготовить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавливается вдоль линии реза, обратитесь к планам на следующей странице.
Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.
Наихудший случай: значительный изгиб
Перед тем как обрабатывать подобную доску, вначале определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заготовки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.
Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования
Вы можете изготовить две направляющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы использовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитанные на работу с конкретными циркулярной пилой и фрезером, можно сделать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.
- Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоянии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
- Остальные распилы сделайте по направляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две полосы шириной 203 мм и одну полосу шириной 280 мм.
- Опилите фанерные полосы до длины, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тщательно удалите выступивший клей.
- Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальнейшей подрезки. При помощи циркулярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для первоначальной подрезки.
Сначала сделайте корпус-колодку
1 Для изготовления корпуса А потребуется заготовка размером 25x35x152 мм. (Мы выпилили ее из кленовой доски толщиной 45 мм. Вы можете склеить блок из более тонких досок.) Скопируйе шаблон корпуса соответствующий наклону пильного станка влево или вправо). Вырежьте шаблон по контуру и приклейте его аэрозольным клеем к одной из сторон и торцу заготовки, согнув по линии сгиба.
2 Чтобы сделать на корпусе А угловую подошву, наклоните пильный диск станка на угол 45° в сторону от продольного (параллельного) упора и отрегулируйте глубину пропила по метке пропил 1 на шаблоне. (На станках с правым наклоном пильного диска установите продольный упор слева от диска. Если диск наклоняется влево, оставьте упор справа от него.) Закрепите упор, выровняв диск с косой линией на шаблоне, и сделайте пропил (рис. 1, шаг 1). Затем верните пильный диск в вертикальное положение, настройте глубину пропила по метке пропил 2, выровняйте диск с линией на шаблоне и сделайте второй пропил (рис. 1, шаг 2).
3 Опилите корпус А поперек до окончательной длины. Сохраните обрезок.
4 Чтобы сделать леток в средней части корпуса А, сначала прикрепите к подвижному (угловому) упору станка деревянную накладку-расширение высотой 100 мм. Приклейте к ней корпус двухсторонним скотчем на тканевой основе, наклоните пильный диск станка на угол 20° и сделайте два пропила, как показано на фото «Советы 1 и 2». При пилении проводите корпус рубанка вместе с накладкой через пильный диск и выключайте станок. Не сдвигайте заготовку назад через вращающийся диск. (На фото показан станок с правым наклоном пильного диска, и корпус с бруском-упором находятся справа от диска. На станке с левым наклоном диска корпус и упор должны располагаться слева.)
5 Шлифовкой сделайте на корпусе закругления в местах, указанных на шаблоне. Удалите шаблон.
Теперь добавьте щечки
1 Выпилите и острогайте заготовку размером 6x38x203 мм для щечек В, С. (Мы использовали древесину бубинго, чтобы рубанок соответствовал другим инструментам нашей коллекционной серии. Неплохой заменой может быть орех или вишня.) Сделайте копии шаблонов левой и правой щечек и приклейте их к заготовке аэрозольным клеем. Выпилите щечки с помощью ленточной пилы или лобзикового станка и отшлифуйте до окончательной формы. На фрезерном столе кромочной фрезой сделайте на щечках скругления радиусом 3 мм в местах, указанных на шаблоне (фото «Совет 3»).
2 Приклейте правую щечку В к корпусу А, выровняв ее по центру, (рис. 2) и зафиксируйте склейку струбцинами. Когда клей высохнет, приклейте к корпусу левую щечку С вровень с подошвой и с равными отступами спереди и сзади.
3 Возьмите обрезок, оставшийся от заготовки корпуса, и используйте его для предотвращения сколов при сверлении отверстия для латунного стержня (фото А).
4 Удалите обрезок и шаблоны щечек, затем окончательно отшлифуйте рубанок. Шлифовкой слегка смягчите острые ребра корпуса А.
5 Ножовкой по металлу отпилите от латунного прутка диаметром 5 мм кусок длиной 40 мм и вставьте его в отверстия щечек, при этом с одной стороны латунный стержень должен выступать примерно на 6 мм. Нанесите каплю «секундного» (цианоакрилатного) клея на выступающий конец стержня, а затем вдвиньте его дальше в отверстия. С обеих сторон стержень должен выступать из щечек примерно на 0,8 мм. Когда клей схватится, напильником и наждачной бумагой выровняйте выступающие концы стержня заподлицо с боковыми сторонами корпуса.
Изготовьте запирающий клин
1 Выпилите заготовку 6x25x76 мм для клина (мы использовали тот же материал, что и для щечек). Сделайте копию шаблона для клина. Аэрозольным клеем приклейте шаблон к верхней и одной из боковых сторон заготовки, согнув его по линии сгиба.
2 Установите в лобзиковый станок пилку #12 и, поставив заготовку на боковую сторону шаблоном вверх, выпилите боковой контур клина. Ведите пропил вдоль контура с отступом около 0,8 мм, чтобы впоследствии точно подогнать толщину клина. Двухсторонним скотчем на тканевой основе приклейте к клину отпиленную часть заготовки. (фото В). Затем выпилите верхний контур (фото С).
3 Вставьте лезвие в корпус так, чтобы режущая кромка чуть выступала из подошвы, и зафиксируйте его с помощью клина. Отрегулируйте вылет лезвия и затяните клин, ударяя киянкой по переднему торцу корпуса Осторожной шлифовкой переднего конца сверху подгоните клин, добиваясь плотного прижатия лезвия. Затем окончательно отшлифуйте клин, слегка скругляя ребра на его задней части.
4 Нанесите на все детали рубанка прозрачное отделочное покрытие (мы использовали три слоя датского масла Watco Danish Oil, руководствуясь указаниями на банке).
По материалам журнала "Wood-Мастер"
Когда человек приобретает электрорубанок, то в первую очередь он думает о ровных и гладких поверхностях на древесине, которые обеспечит инструмент. Но время идет, аппетиты растут, функциональность обычного рубанка с электроприводом уже перестает устраивать.
Порой нужно сделать фаску или выбрать четверть. Простая, на первый взгляд, операция требует внимательности и определенных навыков.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: назначение и применение
Четверть или другое название фальц – это выборка в виде ступеньки по краю доски или бруса. Предназначена она для возможности сборки заготовок внакладку. Это облегчает процесс, а также исключает необходимость изготовления соединения паз-шип в сопрягаемых деталях. Применяется доска с фальцем в основном для изготовления полов или щитовых конструкций.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: все за и против
Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.
Следует помнить , что не каждый рубанок с электрическим приводом предназначен для выполнения фальцев. При приобретении инструмента нужно обращать на это внимание.
Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: инструмент
Сделать выборку четверти электрорубанком не представляет особой трудности. Для этого необходимо:
- выбрать электроинструмент с функцией выборки фальца;
- нужно иметь угловой упор и ограничитель глубины резания.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: пошаговая инструкция
Шаг №1
Сначала на столярный верстак кладут заготовку и закрепляют ее максимально жестко струбцинами. Крепеж должен быть с противоположной стороны от зоны обработки.
Шаг №2
После этого готовят инструмент. Устанавливают угловой упор на требуемом расстоянии от детали. Таким образом он обеспечит необходимую ширину строгания и угол 90° между инструментом и кромкой детали.
Шаг №3
Справа на электроинструмент прикручивают ограничитель глубины.
Шаг №4
Режущий инструмент устройства следует установить максимально приближенным к правому краю подошвы.
Шаг №5
Когда все готово, включают электрорубанок и проход за проходом выбирают фальц. Установка максимальной глубины строгания за один проход нежелательна. Этот момент нужно согласовать с рекомендациями завода-изготовителя инструмента.
Шаг №6
После того как ограничитель глубины упирается в древесину, работу прекращают. Фальц готов.
При необходимости снимают фаску на кромках детали. Это поможет избежать расщепления края угловых поверхностей. Для удобства выполнения фасок на подошве электроинструмента предусмотрены прорези разного размера.
Ознакомившись со статьей, читатель сможет узнать о назначении и применении фальца в столярном деле, сможет сделать выборку четверти электрорубанком самостоятельно.
Все фото из статьи
Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.
Что это такое
Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.
Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.
По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:
- Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
- V — образная, глубиной около 2 мм;
- Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
- Глубокая (от 3 мм) V — образная;
- Глубокая строганная.
Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.
Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.
За и против
Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.
Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?
Преимущества
Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.
Однако им список достоинство не ограничивается.
- Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;